Traditioneel/Overig 1.000 liter zeewater in de hoek

Discussie in 'Dagboeken' gestart door anthony28, 2 jan 2015.  |  Print Topic

  1. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    P1064031 (3).jpg Zo, het plekje is gereserveerd, dus het gaat er dan hier toch van komen: Mijn dagboek.



    2011 gestart met een rifaquarium, Eind september 2013 is mijn huidige hoekbak geplaatst. Onlangs heb ik mijn eerste bak vervangen door een ander wat groter exemplaar, dit keer een hoekbak. Een goed moment om eens een dagboek aan te maken, tot voor kort werd dit bijgehouden op een ander forum, hier de voortzetting.

    Omdat ik vaak in dagboeken enige vorm van structuur mis, en dat daardoor interessante berichten, tips en in andere info nauwelijks teug te vinden is, heb ik bedacht om op deze pagina een index bij te houden waarbij per onderwerp een verwijzing wordt gegeven naar het bericht waarin het aan de orde is geweest.
     
    Laatst bewerkt: 19 jan 2015
    Anne Kramer, w.vreeswijk en Maarten vinden dit leuk.
  2. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    15-9-2013

    Wat er aanvooraf ging:

    Gefacineerd door de zee en wat daar in leeft, heb ik me na het behalen van een duikbrevet, verdiept in het houden van een zeeaquarium. Begin 2011 was het zo ver, er kwam voor een acceptabele prijs een compleet, gebruikt systeem met inhoud beschikbaar. Een open bak van 130x70xwh60 met sump en voorzien van hgi/t5 verlichting. Bij gebrek aan ervaring met het verhuizen een aquarium van dit formaat en om niet te worden geconfronteerd met onvoorziene zaken, heb ik er voor gekozen hiervoor profesionele hulp in te schakelen. Achteraf zeker verstandig, voordat het hele systeem weer was opgebouwd en draaide was het goed laat.
    Deze eerste dag heb ik gelijk kennis gemaakt met het fenomeen palytoxine, het gngemaakt door sommige soorten spijkerpoliepen. Na me keurig te hebben ingelezen in tal van gevaren van een zeeaquarium, verwonding en infectie, heb ik me daar tegen gewapend door bij het leeghalen en weer inrichten, handschoenen te dragen. Waar ik me niet van bewust was, was het gevaar van palytoxine, in mijn geval waarschijnlijk afkomst van van de grijs-blauwe spijkerpoliepen, dat zich ook via de lucht verspreidt. De dag van de verhuizing was het rond het vriespunt, dus weinig reden om met een toch wat afgekoelde aquariuminhoud het huis eens flink te ventileren. Resultaat: mijn zoontje, van toen 3, mijn vrouw en ik zelf 's avonds doodziek. Kortademigheid/benauwd, hartkloppingen en 40 graden koorts, verschijnselen die met 48uur weer waren verdwenen maar een gevoel als bij een zware kater dat nog dagen aanhield. Als het aan mijn vrouw had gelegen was het meteen het einde van het aquariumavontuur geweest, gelukkig is het niet zover gekomen.
    Net als iedere starter heb ik het eerste jaar de nodige moeite gehad met het stabiel houden van waarden. Gaande weg word je je steeds beter bewust van de zaken die van belang zijn, het forum heeft daar in hoge mate aan bij gedragen.

    Sinds de overname heeft nagenoeg alle apparatuur die bij de bak geleverd was een upgrade ondergaan. Als je wat geduld hebt, dan kun af en toe gebruikte techniek voor een mooi prijsje overnemen. Eigenlijk alle apparatuur bezat voor de vorige bak een ruime overcapaciteit. Dit kwam mooi uit, want wat doe je als je vrouw zegt: "Goh, misschien zou een hoekbak daar wel goed staan", en op vrijwel hetzelfde moment wordt via het forum een mooi uitgevoerde hoekbak in de maat, 135x135x170 met een waterhoogte van 75cm, inhoud ca 1.000l, aangeboden. Olaf hoekbakkie, bedankt! Met een gebruikte bak voor een klein prijsje en niet de noodzaak gelijk weer fors in techniek te moeten investeren, een prima optie om de oude bak te vervangen voor een grote hoekbak die mooier bij de rest van het interieur past.

    Eerder dit jaar heb ik de nieuwe bak opgehaald en in de garage geplaatst om vervolgens op het gemak de verdere voorbereidingen te treffen. Voor het aquarium heb ik van gebruikt rvs (met dank aan Bruintje voor het materiaal) een ca 100cm hoog frame gelast . Waar ik bij mijn vorige aquarium slechts 60cm ruimte onder het aquarium had, is dat nu 95 cm, dat werkt nogal wat plezieriger. Daarnaast vindt ik een hoog geplaatst aquarium mooi. Het heeft natuurlijk ook een nadeel, de rand van de bak bevindt zich op 1.80m, daarmee is werken in bak zonder trapje is er niet meer bij. Vanwege de noodzaak voor meer waterberging, het systeem is tevens uitgebreid met een afkoppelbare quarantaine/stekkenbak, is ook de sump vervangen voor een exemplaar van 100x60x60, met dank aan Henco.


    Op 1 september 2013 is op 1 dag de oude bak leeg gehaald en de nieuwe bak geplaatst. Daarbij besef je dat het jammer is dat je niet in 1 keer een volledig rif kunt overzetten zonder het af te hoeven breken. Maar goed met de tijd zal het weer wel vol groeien. Hier wat foto's van de situatie voor de verhuizing:

    Hier een overzichtje van de situatie na, met rifopbouw 1.0. Nadeel van een dergelijke verhuizing is dat je jezelf, in het belang van de dieren, niet te veel tijd gunt voor de rifopbouw. Binnen kort wordt e.e.a. nog eens opnieuw aangepakt waarbij ik probeer in het midden ook optisch wat meer diepte te krijgen. De afwerking van de onderkast is een project dat nu loopt. Wanneer dat klaar is plaats ik nieuwe foto's.




    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  3. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    16-9-2013

    In de volgende berichten zal ik een opsomming geven van de bak en de daaraan gekoppelde techniek.

    Als eerste de bak:

    Afmetingen: 135x135x170, waterhoogte 75cm, de inhoud schat ik op een kleine 1.000l

    Glasdikte 20mm, geslepen randen, rimless, dus volledig zonder stabilisatie en trekstrips.
    Tegen de binnenzijde van de achterwanden en de overloop zijn van hard kunststof vervaardigde panelen met structuur gekit. Het is zo hard dat bv een zeeegel daaraan geen schade toebrengt. De panelen zijn bij de vorige eigenaar al bezet met kalkalgen (nu wit uitgeslagen) wat er eigenlijk best natuurlijk uitziet.
    Een hoge bak is mooi maar heeft wel als nadeel dat het lastig is op de bodem te werken.

    De bak is voorzien van een overloop 15x15cm met 1 doorvoer. Hier in is een afvoer met interne noodoverloop geplaatst.
    De doorvoer is een 60mm aan de onderzijde is een 60 mm t-stuk geplaatst met naar onder een verloopring naar 32mm van de noodafvoer en opzij naar 40mm van de hoofdafvoer. Zie foto's
    De hoogte van de noodafvoer is ca 1cm onder de onderzijde van de overloopkam.
    Afstelling van dit systeem vindt plaats door de hoofdafvoer zo ver te sluiten dat het water in de overloopkamer stijgt en de noodafvoer een minimale hoeveelheid water te verwerken krijgt.
    Het grote voordeel van dit systeem is dat compact is en past in een overloopkamer met een enkele doorvoer. Daarnaast is het ook nog eens muisstil en in geval van verstopping ben je toch beschermd bent tegen overstromen van de bak/drooglopen van de opvoerpomp

    Aan de sumpzijde zijn achter elkaar 2 kogelkranen van 40mm geplaatst. 1 om de waterhoogte in de overloop te regelen en een 2e om de afvoer af te sluiten zonder daarna op nieuw te hoeven afstellen. 40 mm pvc is ruim voldoende voor het verwerken van het water van een Red dragon 6,5m3.

    Oorspronkelijk was de bodem van de bak voorzien van een 2e doorvoer in de bak zelf, bestemd voor de opvoer. Deze heb ik dicht gemaakt en vervangen door een opvoerleiding buitenom. Naast dat het een sta in de weg was voor de rifopbouw, stond het idee van pvcpijp in de bak mij niet aan. Immers bij breuk loop je het risico dat de hele bak leeg stroomt.
    Onderstaand wat foto's van het doorvoer/afvoersysteem met interne noodafvoer. De 3e foto is een afbeeldding van het zelf gemaakte tool voor het vast zetten van de doorvoer. In een smalle overloopkamer met een diepte van ca 80cm kun je met standaard gereedschap niet veel. Een optie is de doorvoor van buitenaf vast te zetten tot ie gaat meedraaien en dan maar hopen dat ie water dicht is. Omdat bij mij het definitief vullen van de bak geen gelegenheid was testen op lekkage ,heb ik een op internet gevonden tip toegepast. Mbv van een stuk pvcpijp, in diameter iets kleiner als de moer van de doorvoer en een verfbrander om het pvc te vormen, heb ik een pijpsleutel gemaakt. Dit heeft perfect dienst gedaan, alles in 1 keer waterdicht en leverde een ongekend gemak op.

    Op de bodem van de bak zijn in ruitpatroon dikke rupsen van siliconenkit aangebracht (2 volle patronen). Doe hier van is het glas te beschermen tegen puntbelasting en anderzijds een bijdrage te leveren aan het op de plaats houden van de bodembedekking.

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  4. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    17-9-2013

    De techniek


    Het doel dat ik met de gekozen techniek voor ogen had is de opzet van een bak die inde eerste plaats redelijk stil zou worden en daarnaast, afgezet tegen het watervolume, redelijk zuinig. Andere voorwaarden, onderhoudsvriendelijk met niet meer dagelijks terugkerende handelingen als absoluut noodzakelijk. Hierin past bijvoorbeeld een afschuimer met een lage onderhouds/reinigingsfrequentie. Reden hiervoor is dat ik het belangrijk vind dat de belasting voor een "aquariumoppas" tijdens de vakanties beperkt blijft tot 2 of maximaal 3 controle/onderhoudsbeurten per week.

    Als bijdrage in de beperking van de CO2 footprint van het systeem, is op het dak een installatie geplaatst met 10 zonnepanelen, met een totaal vermogen 2.500 piekWatt. Naar verwachting voldoende voor de dekking van ca 2/3 van het energieverbruik.

    Goede bereikbaarheid van de techniek. Omdat de visbezetting bestaat uit een aantal relatief grote vissen, die de nodige vervuiling met zich meebrengen, en ik daarnaast ook de mogelijkheid voor het houden van wat moeilijker koraalsoorten open wil houden, past daarbij een ruim bemeten filtercapaciteit.

    Het aquarium is geplaatst op een ca 100cm hoog onderhoudsvrij RVS frame, opgebouwd uit 50mm profielen. De netto werkhoogte onder het aquarium bedraagt ca 90cm. Vergeleken met mijn vorige sumpkast, met een werkhoogte van krap 60cm, een verademing. De volledige voorzijde van het frame is vrij van steunpoten, ook dit weer om comfortabel werken in de onderkast mogelijk te maken. Met een open voorzijde hebt ik de mogelijkheid de sump, die op wieltjes is geplaatst, eenvoudig naar voren te halen en evt. naar buiten te rijden voor schoonmaak.

    Sump: Onder het aquarium bevindt zich een 3-vaks sump met de afmeting 100x60x60 en kan maximaal zo'n 300l water bevatten.
    In het eerste vak komt de afvoer onder water uit. Een stabiele waterhoogte en dus constante tegendruk is belangrijk om het eerder genoemde afvoersysteem stil te houden (constant waterniveau in de overloop).
    Vanuit het eerste vak loopt het water via een "glijbbaantje" naar een spijlenrooster met daarop watten. Dit bevindt zich 1 a 2 cm boven het waterniveau van het 2e vak, en daarmee wordt watergekletter voorkomen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Het grote voordeel van dit systeem is dat je de, voormalig gebruik veel te dure gafzakken niet hoeft te reinigen. Doordat er boven de watten, wanneer deze geleidelijk dicht slibben, niveaustijig mogelijk is, blijft door de oplopgende druk de doorstroomcapaciteit van de watten onaangetast. Hier door is 2 keer per week vervangen/uitspoelen van de watten voldoende. Zou je een zelfde reinigings frequentie met gafzakken willen halen, dan zou ik waarschiijnlijk 4 moeten plaatsen. Voor mij geen gafzakken meer!

    In het 2e vak draait de afschuimer en is nog plaats voor een later te plaatsen wierenfilter. Het 3e vak is het opvoervak met Tunze niveauregeling en wordt gescheiden van het eerste vak doo,r eerst een zwevend schot (tegen houden luchtbellen van de afschuimer) en vervolgens een staand schot voor het garanderen van een stabiele waterhoogte in het afschuimervak.

    Aan het lijstje met gekoppelde techniek is te zien dat ook dat deel van het aquariumhouden mij boeit. Ik hou wel van "mooie techniek" en vind het interessant dit soort zaken uit te zoeken. Afgezien van het led-armatuur en de zwavelnitraatreaktor is alle techniek 2e hands aangeschaft, iets dat het bedrijven van deze hobby een stuk betaalbaarder houdt. Met een beetje geduld is eigenlijk alle mogelijke wel 2e hands te vinden, en daarmee komt de geavanceerder apparatuur, die nieuw simpelweg veel te duur is, (ik moet het mijn vrouw ook nog een beetje kunnen uitleggen [​IMG]) toch binnen handbereik.

    Afschuimer: Bubble King supermarin 250, een uitvoering met een grote afschuimcapaciteit (3000l water en 2000l lucht per uur). Ondanks dat het de budget uitvoering is, nog behoorlijk prijzig, maar het geld dubbel en dwars waard. Een keer afstellen en niet meer naar omkijken. Dat was met mijn eerdere afschuimers wel anders.
    De afschuimer is voorzien van een Aquadriver skimcleaner,
    Deze reinigt 4 keer per dag de binnenzijde van de schuimbeker, middels een wisserblad en het gelijktijdig spoelen met water. De skimcleaner garandeert een constante werking van de afschuimer, zonder dat je dagelijks de schuimbeker handmatig moet reinigen. Het handmatig schoonmaken is nu teruggebracht naar 1 keer in de 3 -4 weken.
    Voor het monitoren van de lucht inname van de afschuimer is, is tussen de demper en de venturie een airflowmeter geplaatst. Hiermee heb je in een oogopslag zicht op de staat van vervuiling van disperagtorrad en venturie.
    Afschuimsel wordt in een jerrycan opgevangen. Wens is e.e.a. nog te beveiligen tegen overstroming van de jerrycan in het geval de afschuimer eens moest blijven overkoken. Het gebeurt niet vaak, maar je zult net zien dat iets dergelijks gebeurt als je niet in de buurt bent. De jerrycan kan hiervoor met een viotter worden uitgerust, zodat Profilux gestuurd, de afschuimer wordt stilzet.

    Opvoerpomp: Red dragon 6,5m3 met kalkbypass. Stil en zuinig (65w). Middels 2 aftakkingen, 1 richting qurataine/stekkenbak en een andere met een aantal kogelkranen voor het voeden van het UV, aktievekool en fosfaatfilter. Deze pomp zorgt zowel voor de circulatie naar het aquarium, de quarantaine/stekkenbak en de voeding van verschillende filters. Ik schat dat er netto 3500-4000 l/h naar het aquarium gaat. Dit is nog ruim de hoeveelheid die de afschuimer per uur verwerkt. Vaak is het hoe meer hoe beter, voor de doorstroming van de sump geldt dat niet. Door een beperkte capaciteit van de opvoerpomp gaat uitsluitend de bovenste waterlaag richting sump. Aangenomen mag worden dat juist deze bovenste laag het meeste vuil bevat. Hoe vuiler het water waar de afschuimer in draait, des te groter de hoeveelheid verwijderd vuil per tijdseenheid. Vast staat dat in het beste geval slechts 15% van de aanwezige vervuiling wordt afgeschuimd, per keer dat het water de afschuimer passeert. Wanneer je meer, en dus relatief schoner water door de sump voert, werkt dat averechts op het afschuim rendement. Voor de hoeveelheid stroming in de bak ben ik niet afhankelijk van de opvoerpomp.

    Bypass:Middels een aftakking van de opvoer wordt de randapparatuur van water voorzien. Op dit moment is dat een koolfilter, een fosfaatfilter en een UV-filter. (De zwaverlnitraat reaktoren en de kalkreaktor hebben een zelfaanzuigende pomp). Ik heb bewust gekozen voor voeding van deze filters van de opvoer en vanuit de overloop. Voor het UV-filter zal het meevallen, maar in een kool en fosfaatfilter zal zich zeker vuil gaan verzamelen. Vanaf de opvoerpomp is als eerste gestart met een stuk siliconenslang. Dit is soepel en voorkomt resonatie. Vervolgens een slangtule en 32mm T-stuk met schroefdraad. Als bypass een aantal geschakelde T-stukken met een kogelkraan en slangtule. Om voldoende aanvoer te hebben is het belangrijk ook voor de bypass voldoende diameter aan te houden.

    [​IMG]



    Bijvulsysteem: Voor het bijvullen van verdampingswater wordt nog gebruik gemaakt van een uitbreiding op de Profilux (vlotter en 12v pomp via schakelbaar stekkerblok), die pompt vanuit een 30 liter jerrycan. Ik heb geen voorziening aangelegd die het mogelijk maakt bij het aquarium osmosewater aan te maken, dat gebeurt in mijn garage. Verder dan dit wil ik het bijvullen niet automatiseren, reden daarvoor is dat ik met het vullen van een jerrycan van 30 liter meer als een week vooruit kan en daarmee ook geen risico loop dat wanneer het bijvulsysteem eens blijft hangen, de sump overstroomt en de saliniteit gevaarlijk wordt verlaagd. Daarnaast heb ik vastgesteld dat een osmose apparaat verre van optimaal functioneert als het telkens voor kleine beetjes (bv 100ml) word ingeschakeld. Ik maak voor het bijvullen van mij espressoapparaat gebruik van een aansluiting op de osmoseinstallatie. Telkens als er een kop koffie is gezet wordt het reservoir bijgevuld, de TDS waarde in het reservoir bedraagt 65. Dit terwijl de uitgaande waarde van het osmose toestel, voor de ionewisselaar 1 is! Heb je een osmoseapparaat rechtstreeks aangesloten op een bijvulinstallatie, dan wordt het probleem van de verhoogde tds bij kleine aanmaak hoeveelheden wel opgevangen door het DI filter. Het zal echter voor de verzadiging daarvan nog al een verschil maken of daar water door gaat met een waarde van 1-3 of 65!

    Osmoseapparaat: Voor de aanmaak osmosewater wordt gebruik gemaakt van een "no name" apparaat met automatisch spoelinrichting, boosterpomp en een dual in-line tds meter. Merk van een osmose installatie speelt voor mij geen enkele rol. Alle onderdelen zijn tussen de merken uitwisselbaar en het enige wat van belang is, is de kwaliteit van het RO membraan. Kies je er daarvoor 1 van bv Filmtec of GE dan zit je altijd goed.
    Omdat is het tamelijk zonde vond dat er relatief veel afvalwater het riool in ging heb ik mijn osmoseapparaat voorzien van 2 extra fiterhuizen met RO membraan. het 2e filter krijgt het water van het eerste, en het derde krijgt het afvalwater van het 2e. Hiermee is de verhouding vuil:schoon opgetrokken van ca 1:4 tot 1:1, bij een tds waarde, voor de ionenwisselaa,r van 2. Dit bij een effectieve capaciteit van ca. 500l schoonwater per 24 uur. Door het gebruik van een osmoseapparaat in combinatie met een ionenwisselaar heb je het beste van 2 werelden. Het RO membraan houd naast het grootste deel van de zouten ook de grotere organische molekulen tegen, terwijl de ionenwisselaar de ongewenste rest-ionen verwijdert. Voor echte noodgevallen, waarbij snel veel water nodig is, is ook de nageschakelde ionenwisselaar rechtstreeks inzetbaar. De ionewisselaar is van het type anion-kation, dus met gescheiden harsen. Voordeel hiervan is dat deze, tegen geringen kosten, zelf is te regenereren, waardoor de kosten zeker als je rekening houdt met transport, maar een fractie bedragen van de kosten van een mengbed ionewisselaar.

    Stroming: Stroming in de bak zal uiteindelijk geregeld worden met een 4-tal regelbare stromingspompen, de Tunze 6105. 3000-13.000ltr/h (bedankt Robertus). Pompen worden aangesloten op de Profilux voor het creeren van een wisselend stromingspatroon. Ik heb inmiddels een aantal jaren ervaring met de Tunze pompen en denk dat, uitgevoerd met de Tunze silence cambs, het ongeveer het stilste type is wat verkrijgbaar is. Qau instelling ben ik geen voorstander van het hoekige golfpatroon (aan-uit-aan-uit), ik denk dat een dergelijke instelling vroegtijdige slijtage in de hand werkt. Liever kies ik voor het sinus patroon waarbij het toerental geleidelijk wordt op- en afgebouwd.
    Bijkomend voordeel van het gebruik van laagspannings pompen (24V), is dat ze rechtstreeks kunnen worden aangesloten op een zelf samengesteld 12V back-up systeem voor spanninguitval.
    Dit systeem bestaat uit een onderhoudsvrije 70Ah accu met druppellader met onderhoudsprogramma. De lader houdt de accu op spanning en voorkomt voortijdige veroudering door sulfatering. In de voedingskabel richting 1 van de stromingspompen is een relais opgenomen dat in geval van spanningsuitval, de stromingspomp overschakelt op accustroom. De betreffende pomp draait dan door op halve capaciteit (12V). Dit is voldoende om het water in de bak wat in beweging te houden. Hierdoor wordt het onstaan van een zuurstofarme laag rond het koraalweefsel voorkomen en vindt gaswisseling aan het oppervalkte plaats. Met deze voorziening is de zuurstof voorziening van koraal en vissen gewaarborgd. Het is mischien wat overkill, maar de accu heeft voldoende capaciteit om dit meerdere dagen vol te houden. Voor zaken als opvoerpomp, verlichting en verwarming is geen back-up geregeld, dit zijn zaken waar een aquarium normaal gesproken makkelijk langere tijd zonder kan.


    UV filter: Als preventief middel tegen stip wordt een Aqua Medic Helix 36W UV-C filter ingezet. Doorstroom 800-1000l/uur voor de effectiviteit van UV is de doorstroomsnelheid bepalend. Te snelle doorstroom levert een te korte bestralingstijd = geen effect als stippreventie. De lamp brandt alleen als de verlichting uitgaat, tot 3 uur nadat de verlichting weer aangaat. Idee hier achter is dat de stipparasiet tijdens donder het substraat verlaat (waar het zich heeft vermeerdert) en op zoek gaat naar een gastheer. Alleen in de periode dat de parasiet vrij rondzwemt is UV effectief.

    Zwavel-nitraatreaktor
    : het systeem is uitgerust met zwavel-nitraat reaktor van Aquacare ADN 110, met een inhoud van ruim 3 liter zwavelkorrels.
    Op de zwavelkorrel vestigen zich anaerobe bacterien. In tegenstelling tot bv een biopelletfilter heeft een zwavel-nitraat reaktor een trage doorstroom. De bedoeling is dat in de reaktor een zuurstofarm milieu ontstaan, waarbij bacterien het zuurstofatoom, nodig voor de ademhaling, van het nitraat molecuul afhalen, waarna er stikstofgas (N2) overblijft.
    In de reaktor wordt nauwelijks bacteriemassa aangemaakt, veel minder als bij biopellets. Dit is een voordeel wanneer de reaktor, bijvoorbeeld door stroomstoring stilvalt, en later automatisch weer opstart. Bij andere typen reaktoren is de bacteriemassa dan afgestorven en ontstaat het giftige waterstofsulfide (H2S) met alle gevaren van dien voor het aquarium.

    In het verleden heb ik ook koolstof in de vorm van een mix van alcohol, azijn, etc. toegepast. Echter in wat zwaarder belaste systeem als het mijne, met een behoorlijk aantal grote vissen, die ik ook nog eens ruim wil voeren. Uiteindelijk leidt dit tot problemen met verstopte filters en leidingen. De vaak, in het belang van de de koraalkleuring, gehanteerde rantsoenering van het vissenvoer spreek mij totaal niet aan. De vissen hebben er niet om gevraagd bij mij een aquarium te worden gezet en dan ook nog eens zeer krap gevoerd te worden. Ik denk dat de algehele conditie en weerstand van de vissen daar tevens onder te lijden heeft, met problemen als stip tot gevolg. Een ander reden om te keizen voor een bovematige nitraat) heeft dit een groot nadeel, nl vorming van grote hoeveelheden bacteriemassa op plaatsen waar je het niet wilt hebben. Bedoeling is om in de toekomst ook fytoplankton rechtstreeks in het aquarium te voeren, ook dit brengt een hoge nitraat belasting met zich mee als gevolg van de rest-nitraat in het kweekwater. Het onbeperkt opvoeren van de koolstofdosering om dit op te lossen geeft problemen zoals boven beschreven.
    De doorstroom van de zwavel-nitraat reaktor wordt geregeld mbv een dosserpomp en bedraagt nu zo'n 3 l per uur. Monitoring van de werking van het zwavelnitraat filter kan door het meten van nitriet/nitraat in de uitstroom, maar het is ook mogelijk een redoxelectrode in de reaktor te plaatsen en te sturen op een redoxwaarden -50 tot -100. Bij negatieve redoxwaarden is er schaarste aan zuurstof, en dat is wat je in zo''n reaktor nodig hebt. Belangrijk om te weten is dat de redoxelectrode bij deze toepassing binnen enkele dagen bezet is met een bacteriefilm waardoor de meting niet zuiver is. Om goed te kunnen meten is regelmatig schoonmaken (afvegen) van belang. Helaas maakt dit verschijnsel een redoxcontroller ongeschikt voor de aansturing van de doorstroom. Het monitoren van de werking is vooral bij de opstart van groot belang. De opstart van dit systeem van nitraat verwijdering neemt tot 6 weken in beslag, anaerobebacterien vermeerderen zich veel langzamer als aerobe. Eenmaal draaien heb je er, afgezien van het af en toe controleren van de redox waarde geen omkijken naar. Wil je het nitraatgehalte verlagen dan verhoog je simpelweg de doorstroom in een aantal stappen. Telkens als de uitgaande waarde weer richting 0 gaat kun de doorstroom verhogen. De doorstroom wordt geregeld met een Prominent Gamma/5 doseerpomp met een capaciteit van max 20 l per uur. Huidige doorstroom is zo'n 4 liter per uur, waarmee dus per etmaal 100 liter water met een nitraat waarde van 0 terug in het aquarium wordt gebracht. Met deze instelling hou ik met een dag rantsoen van gem. 10 blokjes diepvries, 2 flinke plukken OSI marin flakes 1a2 spirulinatabletten en een blad sla, nitraatwaarde probleemloos op op 5ppm. Deze waarde hanteer ik ook als ondergrens in verband met met de samenstelling van het koraalbestand, dat ook wat meer nitraatbehoeftige softkoraalsoorten bevat.
    Toch wordt naast de zwavelnitraatreaktor een kleine dosering vloeibare koolstfbron ingezet (azijn, alcohol, honing en suiker) ik heb namelijk het ideen dat dit bijdraagt aan een vlottere opbouw van bacterien in het filter bij het opvoeren van de doorstroming.

    Omdat, itt tot een biopellet filter of ander toediening van koolstof, voor het terugdringen van nitraat, nauwelijks extra bacteriemassa wordt gevormd, doet een zwavelnitraatfilter ook niets tegen fosfaat. Hiervoor wordt continu DiakatB ingezet. Ik gebruik hiervoor de grovere variant omdat deze de waarde geleidelijker verlaagt.


    Toelichting op de verschillende typen nitraatreductoren:
    Waar het nitraatreductoren betreft kun je kiezen uit 2 typen:
    - autotroof, zwavel-nitraatreaktor, zorgt zelf voor de benodigde energie voor de bacterien (komt uit zwavelkorrels)
    - of zoals dhetrotroof, zoals de Aquamedic NR1000, waarbij de bacterien "gevoerd" moeten worden.

    De zwavel variant heeft een aantal grote voordelen tov de hetrotrofe reaktor:
    - hoeft niet op maat gevoerd te worden om de bacterien in leven te houden, dus geen kans op overdosering en daardoor zuurstoftekort.
    - De bacteriemassa is veel kleiner met dezelde effectiviteit, dus geen verklontering/dichtslibben
    - minder bacteriemassa verkleint de problemen bij het stilvallen van de reaktor en weer opstarten. Bij stilvallen kan de bacteriepopulatie afsterven en bij ongecontroleerd opnieuw opstarten je aquarium vergiftigen met waterstofsulfide. Door de geringe bacteriemassa in het nitraat-zwavelfilter is dit risico veel kleiner. (Voor mij DE reden om te kiezen voor de zwavel-nitraatreaktor)
    - nadeel van zwavelnitraat is dat het 1e keer opstarten heel lang kan duren (tot 2 maanden), de hetrotrofe reaktor start binnen een paar dagen op.
    - voordeel van zwavel-nitraat zijn lage onderhoudskosten, de zwavelkorrels worden slechts heel langzaam verbruikt.

    Hier draait de zwavel-nitraat reaktor nu een klein halfjaar in een bak met een forse visbezetting en een aantal grote vissen die flink gevoerd worden (5-6 blokjes diepvries, 3 plukken vlokken en vers groenvoer. In het verleden gebruikte ik tot 25-30ml vodka per dag, de leidde tot enorme vorming van bacteriemassa op ongewenste plaatsen (slangen, leidingen en pompen) Met de huidige doorstroom benut ik nog slechts een fractie van de capaciteit en slaag ik er probleemloos in de nitraatwaarde op de door mij gewenste 2-5ppm te houden. Met een dergelijke reaktor is de combinatie van een zware visbezetting en toch koralen die op kleur blijven binnen handbereik. Ik denk dat het systeem ook ideaal is voor een bak met filterfeeders, waarbij het voeren ook een grote belasting geeft.

    Mocht je kiezen voor een zwavelnitraatfilter, neem er dan wel 1 met pomp voor interne circulatie, dit zorgt voor een betere verdeling en hogere nitraatreductiecapaciteit per kg zwavelkorrels.

    De mijne komt van Aquacare, de ADN 110. Mooi en degelijk gebouwd materiaal.


    Verlichting:
    De bak wordt verlicht met hetzelfde led-armatuur als ik voor de vorige bak van 130 gebruikte. Het betreft een Vertex Illumina 260 uitvoering met een lengte van 125cm.
    Het max. opgenomen vermogen van het standaard armatuur is 320w, hier bij komt nog ca 50w voor de aanvullende modulen. Het armatuur draait voor de kleuren blauw en Royal Blue, op max 75%, het witte kanaal is ingesteld op 30%. Bij de hoogste instelling, midden op de dag, zal het verbruik rond de 225w liggen. Een heel verschil met mijn vorige Giesemann armatuur met 2x250hqi en 4x 54w T5, Dat trok, inclusief verlies voor de voorschakelapparaten, zo'n 900w.[​IMG]
    Het was even afwachten of het armatuur voldoende spreiding zou opleveren voor dit formaat bak, maar dit valt eigenlijk alles mee. In de lengte kom ik geen licht te kort. Naar achteren, in de punt komt iets minder licht. Over enige tijd zal ik bekijken of ik dit kan opvangen met de plaatsing van minder lichtbehoeftige koralen daar, of dat er toch nog een klein 2e armatuur bij komt.
    Een aantal eigenschappen hebben bij de aanschaf van dit armatuur de doorslag gegeven:
    - het gebruik van hoogwaardige leds
    - het ontbreken van secundaire lenzen, door de toepassing van krachtige leds ontbreekt de noodzaak tot plaatsing van secundaire lenzen. Hierdoor bedraagt de spreidingshoek 120 graden, waardoor koraal niet alleen van bovenaf licht krijgen, maar ook van opzij. Zowel rechtstreeks, als kaatsen via de ruiten. Ter verbetering van het "kijklicht" is het amatuur dicht bij de voorruit geplaatst en schijnt onder een hoek richting het rif. Om dit te kunnen bereiken is de ophanging aangepast. Het effect wat je hiermee bereikt is dat ook vissen die dicht langs de voorruit zwemmen worden belicht en dus beduidend minder schaduwzijde hebben als bij een standaard led-armatuur met lenzen midden boven de bak.
    - de mogelijkheid tot het bijplaatsen van aanvullende modulen. Op dit moment is het armatuur voorzien van een 3-tal multicolor modules waarmee het totaal aantal te regelen kanalen op 8 komt. Wellicht dat voor koraalgroei de standaard leds voldoende zijn (wit-RB-blauw), wat ik ervaar is dat met name de aanvullende modulen de mogelijkheden bieden om het "kijklicht" te verbeteren en aan te passen aan de eigen smaak. Alles is mogelijk van Orphek-paars tot HQI-geel een alles daar tussen in.
    - passieve koeling, dus geen lawaai van ventilatoren.
    - de degelijke Europese kwaliteit
    het armatuur heeft eigenlijk maar 1 minpuntje, de prijs....

    EDIT: Op het velichtingsgebied gaat nog een uitbreiding plaatsvinden (december 2013). Omdat de bak een diepte heeft van 90cm (gemeten van vanaf de voorruit tot in de hoek) is met name de achterste hoek, bovenin schaars verlicht. Dit is te zien aan de monitplaten die die alleen aan de voorzijde groeiranden vertonen. Om dit op te heffen is een extra Illumina 90cm armatuur (gebruikt) aangeschaft. Het oorspronkelijke armatuur zal nog meer richting voorruit worden verplaats, dit is gunstig voor het uitlichten van de vissen wanneer ze dicht langs de ruit zwemmen. Door de overlap zal het eerste armatuur op een lager vermogen worden ingesteld. Dit komt ook weer de levensduur van de leds ten goede.


    Kalkreaktor: Voor de calcium en kH voorziening is een Aquamedic KR 5000 aan het systeem gekoppeld. Deze reaktor heeft een totale inhoud van ca 30l. De reactor is wat gedown-sized, standaard is de reaktor voorzien van een Eheim1250 circulatiepomp 25w 24 uur per dag. Deze is vervangen door een kleiner 10w exemplaar om wat energie te besparen.
    Als substraat wordt hydrocarbonaat gebruikt en de reaktor draait op een pH van 6,05, gestruurd door de Profilux. Doorstroom wordt geregeld door een membraan doseerpomp van Prominent Gamma-4 magneet membraandoseerpomp. Deze uitvoering heeft een max. capaciteit van ca 8ltr/uur. Erg betrouwbaar in vergelijking met de vaak gebruikte slangendoseerpomp en traploos te regelen. Vanwege de lange verblijftijd (>20 uur) si de aanrijking van het reaktorwater maximaal en is voor de huidige koraalbezetting een doorstroming van slechts 0,9 liter voldoende voor het op peil houden van de waarden. De inzet van de kalkreaktor heeft op deze manier dan ook nauwelijks invloed op de pH van de bak, welke in een etmaal fluctueert tussen 8,1,en 8,2. De uitloop van de kalkreaktor bevindt zich in de afschuimer, via een gaatje in het deksel rechtstreeks in de afschuimerreaktor. Voor deze manier is gekozen om de afschuimerpomp te ontzien (kalkafzetting) en toch gelijk zoveel van de, mogelijk aanwezige, rest CO2 middels de lucht van de afschuimer uit te drijven. Mocht de Profilux een te sterk dalende pH vaststellen dan wordt de doseerpomp van de kalkreaktor stop gezet.

    Verwarming: Aquamedic titanium 300w, aangestuurd door de Profilux met daartussen nog een controller die ik nog had liggen. Zou de schakelbare stekkerblak van de Profilux een keer blijven hangen, dan vormt de controller de beveiliging daarvan. Het is nog even te bezien of 300w voldoende verwarmingscapaciteit biedt voor deze grotere bak met de aangekoppelde quarantainebak. Indien nodig wordt er nog een zelfde element bij geplaatst.

    Koeling: Voor de koeling (enkele dagen in de zomer) is het systeem voorzien van een GHL propellorbreeze 5, aangestuurt door de Profilux middels een Breeze controle. Deze controler biedt de mogelijkheid de ventilatoren, afhankelijk van de koelbehoefte, met wisselende spanning aan te sturen. Dit heeft als voordeel dat bij geringe koelbehoefte de ventilatoren niet gelijk op vol vermogen draaien (lawaai). Ventilatoren sarten vanaf 26 graden. Er is bewust niet gekozen voor een koeler, vanwege de kosten van aanschaf en energiekosten. Daarnaast bevindt er zich rondom het aquarium geen mogelijkheid om de warme slucht van de koeler naar buiten af te voeren.
    Verdampingskoeling blijft zeker bij een openbak een voor de handliggende optie, hiermee lukt het ommet geringe energiekosten de temperatuurstijging in de zomer met zo'n 3 graden te beperken. De extra verdamping (7-10l/dag bij ingeschakelde koeling) levert geen problemen op omdat verdampingswater automatisch wordt bijgevuld.
    Tzt zullen de mogelijkheden voor grondkoeling worden bekeken, de uitvoerbaarheid zal vooral afhangen van de mogelijkheid een aantal gaten naar de kruipruimte te boren, zonder de vloerverwarming te raken [​IMG]

    Aquariumcomputer:
    Aansturing en bewaking van het systeem vindt plaats middels een tamelijk uitgebreide Profilux 3.1N Ultimate set, met de een Profilux touchscreen naast het aquarium voor bediening en 2 gekoppelde stekkerblokken met ieder 6 kontactdozen. Daarnaast is de set uitgebreid met de volgende uitbreidingen:
    - extra pH module voor monitoren en aansturen van de pH in kalkreaktor
    - extra redox module voor het monitoren van de zwavelnitraatreaktor
    - sms module, zo ingesteld dat een sms wordt verstuurd bij stroomstoring, afwijkende temperatuur en afwijkende pH.
    - Aansturing van de stromingspompen eveneens middels de Profilux
    - dubbele set doseerpompen

    Wierenvak
    Mijn sump biedt ruimte voor een "wierenvak".Als experiment hangen in de vrije ruimte van het opvoervak, 2 vijvermandjes met daarin een mix van Caulerpa en Chaeto. Doel hiervan is het vastleggen van stikstof en fosfaat. Daarnaast verwacht ik dat de wieren ook "iets'' teruggeven aan het systeem, waar mn koralen wat aan hebben.

    Oorspronkelijk werd er belicht met een standaard spaarlamp, het rendement daarvan viel me tegen tegen. Nauwelijks groei. In een poging het rendement van het wierenvak te verhogen is deze week de standaard spaarlamp vervangen door een 2-tal Chinese (half september besteld, half december ontvangen [​IMG])
    12W 2Blue 554nm + 4Red 660nm Hydroponic Plant Flood LED Grow Lights
    (precies: het type lamp dat ook in de wietteelt wordt gebruikt) Armatuurtjes kosten omgerekend een euro of 15, dus prima geschikt om eens wat mee te proberen.

    Ik denk nl. dat ze vanwege het spectrum, voor de wieren een veel beter rendement opleveren. Een ander voordeel t.o.v. de spaarlamp zou moeten zijn dat er minder groei van kalkalgen op sumpwanden en apparatuur zou zijn. Bevestigd aan de sumprand hangen de lampen ca 20cm boven het water en beschijnen ieder een oppervlak van 20x20cm. Vooralsnog lijkt de wiergroei behoorlijk toegenomen. De lampen branden nu met een aan de hoofd bak tegengesteld belichtingsregime, dagelijks 16 uur. De reden voor het 's nachts laten branden is enerzijds het tarief van nachtstroom en anderzijds het afvlakken van de pH daling die normaal gesproken na het doven van de hoofdverlichting op treed. Binnenkort volgt er nog een testje om de lampen continu te laten branden. Middels wegen is eenvoudig vast te stellen of een langere lichtperiode meer wieren groei oplevert. Mocht het e.e.a. goed bevallen, dan biedt de sump nog voldoende ruimte voor verdere uitbreiding van de hoeveelheid wier. Hieronder wat foto's:.


    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  5. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    21-9-2013

    Vandaag is er gewerkt aan de ombouw. Om het aquarium leuk bij de rest van de meubel te laten passen is bedacht om dit uit te voeren in fossielsteen. Standaard kasten waarop je een aquarium van 1000l kunt wegzetten bestaan niet, dus er moest zelf iets gemaakt worden. Met fossielsteen bekleedde meubelplaten heb ik niet kunnen vinden, dus het ik een 2e hands fossielstenen dressoir gekocht en dat verzaagd. Veel werk en een hoop stof[​IMG]
    Als eerst is het RVS onderstel bekleed met multiplex, ik heb gekozen voor 20mm en hoop dat dat bijdraagt aan een nog verdere reductie van geluid. De fossiel stenen panelen worden hierop gekit of geschroefd.

    Hier vast een plaatje om een idee te geven wat het uiteindelijke resultaat moet worden

    .
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
    Indigo vindt dit leuk.
  6. Maarten

    Maarten Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    5 dec 2012
    Berichten:
    2.964
    Leuk Bevonden:
    831
    Trofeepunten:
    0
    Geslacht:
    Man
    Beroep:
    Militair
    Locatie:
    Capelle a/d IJssel
    Reef Coins:
    13.841
    Voornaam:
    Maarten
    Mooi uitgebreid verslag Anthony. Leuk om zo te lezen :). Ga vooral zo door zou ik zeggen.
     
  7. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    22-9-2013

    Het verversingsregime dat ik met deze bak voor ogen heb, bestaat uit een 2 of 3 wekelijks verversing van 20-25%.
    Vandaag een eerste waterwissel in de nieuwe opzet uitgevoerd. Bedoeling is om dat ook in de toekomst, afgezien van de zomer periode (grotendeels) met natuurlijk zeewater te doen. Enerzijds vanwege de kosten, anderzijds vanwege de verscheidenheid aan elementen. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat de samenstelling van synthetisch zout, ondanks de claims van de fabrikanten, zo nauw aansluit bij de behoeften. Gisteren is er 240l Oosterscheldewater geschept. Voor transport hiervan heb ik 4 stuks 60l vaten, die mooi achter in de auto passen. Heel belangrijk is natuurlijk dat de vaten absoluut waterdicht kunnen worden afgesloten, zoutwater wil je niet in je auto.
    Afstand naar een geschikte plek, waar je met de auto dichtbij het water kunt komen, is klein, zo'n 5 minuutjes rijden. De veel geroemde kwaliteit van het Neeltje Jans water, verschilt naar mijn mening, te weinig van Oosterscheldewater om daarvoor pakweg 100km extra te gaan rijden. Daarmee zou het financiële voordeeltje al weer snel weg zijn. Nu spaar ik met een ritje voor 240l, rekeninghoudend met de kosten van het op peil brengen van de waarden, ongeveer €20 euro per keer uit.
    Bij thuiskomst wordt een stromingspompje in de vaten geplaatst en de saliniteit verhoogd. Daarna wordt het water op temperatuur gebracht om het de volgende dag te kunnen gebruiken. Ik heb tot zover geen problemen met insleep van parasieten ervaren. Er wordt daarom ook geen vorm van sterilisatie toegepast, zoals chloreren. Mocht dat in de toekomst toch nodig blijken, dat denk ik daarvoor in de eerste plaats aan ozon.
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  8. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    29-9-2013

    Om de afwerking van de ombouw aan te laten sluiten bij de rest van de inrichting, is besloten deze uit te voeren in fossielsteen. Het eerste probleem waar je dan tegen aan loopt is: waar haal je dat materiaal vandaan? Ik heb het nergens als meubelplaat kunnen vinden. Uiteindelijk via Marktplaats een groot gebruikt fossielsteen dressoir gekocht en dat in stukken gezaagd. Vooral het zagen bleek een flinke klus. Om te voorkomen dat er grote stukken afbreken moet je zagen met een fijne verstandig, terwijl de kast inwendig vol zit met multiplex platen en balken. Je kunt je voor stellen dat het dan met een fijn zaagje niet hard gaat. Maar goed, na veel zagen en vooral heel veel meten is het materiaal bevestigd. Rest nog het monteren van wat scharnieren en afwerken van de naden, en dan is ook dat onderdeel afgerond. De volgende stap wordt het ordenen van de bekabeling, dat is nu een bos spaghetti. Hier een foto van de ombouw:
    [​IMG] Bijgevoegde Thumbnails [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
    Gekvanvis en Indigo vinden dit leuk.
  9. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    6-10-203

    Nu de opbouw van het systeem z'n voltooiing nadert komt er ook weer meer tijd voor het geen waar het eigenlijk om was begonnen, het bewonderen van de inhoud van de bak met alle bijzondere levensvormen en alle schoonheid die daarbij hoort. Sinds kort weet ik dat een stukje uitrusting die ervaring nog spectaculair kan verbeteren! Zo af en toe zie je op het forum wel eens een goed gelukte macrofoto langskomen, maar dit is nog vele malen beter, het is live, het beweegt. Ik heb het over de Ogles mesoscoop. Een optisch instrumentje dat je met een zuignap op de aquariumruit plaatst, en waarmee je een enorme vergroting bereikt, waar door je werkelijk ieder detail van koraal of vis kunt waarnemen. Zowel voor als achter in de bak. Gelet op de enorme inspanningen die velen van ons verrichten om het koraal te laten stralen, is het eigenlijk doodzonde dat dit instrument zelden tot de uitrusting behoort. Ik kan je verzekeren, als je eenmaal in je handen hebt gehad, dan ben je verkocht.
    [​IMG] Bijgevoegde Thumbnails [​IMG]

    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  10. prhg

    prhg Moderator Staff member Moderator

    Lid sinds:
    10 aug 2008
    Berichten:
    5.936
    Leuk Bevonden:
    908
    Trofeepunten:
    0
    Geslacht:
    Man
    Beroep:
    manager QA/QC snoepfabriek
    Locatie:
    rijsbergen
    Reef Coins:
    2.186
    Voornaam:
    Peter
    Leuk om dit zo allemaal te lezen Anthony. :thumbsup:
     
  11. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    11-11-2013

    Een update:

    De afgelopen 4 weken heeft het systeem de ultieme test ondergaan. Vrij kostbaar, want ik moest er 4 weken voor naar Brazilië [​IMG]. Maar goed, wat moet, dat moet.
    Op zich spannend omdat het systeem in de huidige opzet nog maar een week of 5 draaide en ik even getwijfeld heb om de ombouw pas na de vakantie te doen.

    In de periode van afwezigheid is het aquarium, met een 4 daags interval, door de aquariumoppas verzorgd met een minimum aan onderhoud. Dit was voor mij een voorwaarde om überhaupt ooit een aquarium neer te zetten, ik wil anderen niet te zwaar met met mijn hobby belasten.
    Om er zeker van te zijn dat de vissen in goede conditie zouden zijn is vanaf 2 weken voor vertrek extra voer verstrekt. Na vertrek is dagelijks, middels een voerautomaat, vlokvoer verstrekt. Hiervoor is een voerautomaat Grasslin rondomatic 400 , tot 28 voerbeurten en voeding middels adapter. Tijdens de onderhoudsbeurten is extra diepvriesvoer gegeven.
    De controlepunten tijdens onderhoud bestonden uit het controleren op dode vissen, werking voerautomaat, pompwerking, afschuimer, verwarming en verlichting.
    Daadwerkelijk onderhoud bestond uit het 1 keer per 4 dagen legen van de afschuimbeker (reinigen van de afschuimerhals gebeurt automatisch door de Aquadriver skimcleaner) en aanvullen van het voorraadvat osmosewater (25l), verstrekken van diepvriesvoer en verwijderen van de ergste aangroei van de ruiten.
    Ca en kH worden middels de kalkreaktor op peil gehouden. Vooraf is middels wegen nog even gecontroleerd of er voor de periode van 4 weken voldoende CO2 in de cilinder zat. Om te voorkomen dat, door toenemende groei, de kH onderuit zou gaan is de doorstroom van de reaktor met 10% verhoogd.

    Middels de Profilux en bij behorende SMS module, is op afstand, een oogje in het zeil gehouden waar het de waarden als temperatuur, pH bak en pH kalkreaktor (CO2 dosering) betreft. Ook het eventuele wegvallen van netspanning door een stroomstoring of aardlekfout, zou automatisch door de SMS module aan de aquariumoppas gemeld worden.

    Al met al kan ik stellen dat de opzet van het systeem is geslaagd: met een gerust gevoel op vakantie, terwijl gedurende deze periode de bak, probleemloos, gecontroleerd en met een minimum aan onderhoud en direkt toezicht, door kan draaien.
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  12. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    14-11-2013

    Vandaag ontdekte ik mijn dood gewaande kauderni in de overloop. Op zich niet vreemd, behalve dat een kauderni nu niet echt bekend staat om het springgedrag, een flinke sprong was wel nodig om over de hoge kam te komen, en dat het beestje ruim 6 weken in de overloopkamer heeft gezeten! Kennelijk is daar zo slecht nog niet, zonder enig spoor van vermagering heb hem vandaag, met duld en een verhoogde waterstand in de bak, kunnen verleiden teug te zwemmen naar het aquarium. het enige wat op viel was de veranderde kleur, tussen de strepen bijna zilverkleurig, terwijl de ander daar beige zijn.
    [​IMG]

    Dit brengt me overigens wel op het idee om, om voor het terug halen van vissen uit de overloop, een voorziening te maken waardoor dit makkelijk wordt. Ik zit te denken aan een geperforeerd plaatje, passend op de bodem van de overloopkamer en met een gat voor de afvoer, dat ik dit wanneer nodig, eenvoudig naar boven kan trekken waardoor vis gedwongen wordt mee naar boven te komen.
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  13. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    Foto update december 2013
    [​IMG]
     
  14. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    24-12-2013

    Verlichting wierenvak

    Mijn sump biedt ruimte voor een "wierenvak".Als experiment hangen in de vrije ruimte van het opvoervak, 2 vijvermandjes met daarin een mix van Caulerpa en Chaeto. Doel hiervan is het vastleggen van stikstof en fosfaat. Daarnaast verwacht ik dat de wieren ook "iets'' teruggeven aan het systeem, waar mn koralen wat aan hebben.

    Oorspronkelijk werd er belicht met een standaard spaarlamp, het rendement daarvan viel me tegen tegen. Nauwelijks groei. In een poging het rendement van het wierenvak te verhogen is deze week de standaard spaarlamp vervangen door een 2-tal Chinese (half september besteld, half december ontvangen [​IMG])
    12W 2 x 2w Blue 554nm + 4 x 2w Red 660nm Hydroponic Plant Flood LED Grow Lights
    (precies: het type lamp dat ook in de wietteelt wordt gebruikt) Armatuurtjes kosten omgerekend een euro of 15, dus prima geschikt om eens wat mee te proberen.

    Ik denk nl. dat ze vanwege het spectrum, voor de wieren een veel beter rendement opleveren. Een ander voordeel t.o.v. de spaarlamp zou moeten zijn dat er minder groei van kalkalgen op sumpwanden en apparatuur zou zijn. Bevestigd aan de sumprand, hangen de lampen ca 20cm boven het water en beschijnen ieder een oppervlak van 20x20cm. Vooralsnog lijkt de wiergroei behoorlijk toegenomen. De lampen branden nu met een aan de hoofdbak tegengesteld belichtingsregime, dagelijks 16 uur. De reden voor het 's nachts laten branden is enerzijds het tarief van nachtstroom en anderzijds het afvlakken van de pH daling die normaal gesproken na het doven van de hoofdverlichting op treedt. Binnenkort volgt er nog een testje om de lampen continu te laten branden. Middels wegen is eenvoudig vast te stellen of een langere lichtperiode meer wieregroei oplevert. Mocht het e.e.a. goed bevallen, dan biedt de sump nog voldoende ruimte voor verdere uitbreiding van de hoeveelheid wier. Hieronder wat foto's:

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  15. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    vervolg wierenfilter:
    Vooralsnog lijkt eigenlijk heel goed te werken. In 7 dagen tijd zie ik een verdubbeling van de wiermassa (wegen)
    Ik ben overigens wel benieuwd naar de bereikte groeisnelheden in andere bakken, met andere verlichting.
    Hier nitraat 2ppm, fosfaat 0,08ppm en 16 uur licht.
    [​IMG] Bijgevoegde Thumbnails [​IMG]
     
  16. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    2-1-2014

    Verlichtings upgrade.

    Vandaag 1 van de laatste grote aanpassingen: Ik heb een naast het Vertex Illumina 260 SR 120cm armatuur dat ik al had nog een 2e 90cm armatuur geplaatst. Reden hiervoor was dat ik met het oorspronkelijk armatuur, ooit aangeschaft voor een 130x70 bak, eigenlijk te weinig spreiding had om ook de achterste hoek voldoende te verlichten. Afstand van de achterste hoek tot de voorruit is 90cm. De in de achterste hoek geplaatste koralen hadden duidelijk te weinig licht. Een donkere, bruine kleur en nauwelijks groei. Het uitlichten van een wat diepere hoekbak blijkt toch tamelijk lastig.
    De armaturen zijn evenwijdig aan elkaar geplaatst. Het langste armatuur tegen de voorruit, en zo opgehangen dat het onder een hoek het rif in schijnt, zodat koralen zo min mogelijk schaduw ondervinden. Een andere reden om 1 armatuur strak tegen de voorruit te plaatsen, is dat je op die manier ook de vissen die dichter tegen de ruit aan zwemmen en nog goed uitlicht en je niet voortdurend tegen de schaduwkanten aan zit te kijken. Qua totaal max. vermogen is het inmiddels wat overkill, maar de beide armaturen draaien, vanwege de overlap, nu op ca 40% van hun vermogen. Hieronder wat foto's. 1e foto met alleen het oorspronkelijke armatuur, de 2e met. Duidelijk zichtbaar is de beter verlichte boven hoek.
    [​IMG] Bijgevoegde Thumbnails [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  17. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    21-1-2014

    Update wierenfilter

    De ledverlichting boven het wierenfilter voldoet prima. De absolute groei per dag is nog steeds stijgend, nu zo'n 15 gram wier per dag. Echter de stijging vlakt wel af. Inmiddels zitten de vijvermandjes over het hele oppervlak vol met wier, een laag van zo'n 4 cm. Onderin krijgt het wier te weinig licht om maximaal te kunnen groeien. Volgende aanpassing wordt een aanpassing van de sump, waardoor het wierenvak ca 3 x zo groot word, van 450cm2 naar 1250cm2. Ik denk op die manier, met dezelfde verlichting maar met een groter belicht oppervlak, meer voedingsstoffen te kunnen vastleggen.
    De caulerpa die groeit gaat terug de bak in als voer voor de 5 doktersvissen. Lijkt misschien tegenstrijdig, eerst wier kweken om voedingsstoffen vast te leggen en vervolgens het wier terug in de bak gooien. Echter door het wier te gebruiken als voer, bespaar ik op groenvoer. Voor de stikstof en fosfaat balans maakt dat geen verschil en ik denk dat dit wier wellicht beter aansluit bij de groenvoerbehoefte van de vissen. Overigens hoef je hierbij niet bang te zijn dat je bak na een tijdje met een bak vol caulerpa zit, de doktersvissen weten er prima raad mee.
    Om de vissen in goede conditie te houden, stip preventie nummer 1, gaan er dagelijks naast het groenvoer, ca 10 blokje diepvries (a 3gr) en een paar plukken vlokken, de bak in. Het lukt het met de combinatie van filtermethoden (afschuimer, zwavelnitraatfilter, fosfaatfilter en wierenfilter) een stabiele 2-5 ppm nitraat(Salifert) en 0,04 - 0,08ppm fosfaat (RedSea) te handhaven. Waarden waarbij het lukt leders in stand te houden en daarnaast ook redelijk wat kleur op de sps te krijgen. Koraalkleuring is wat mij betreft ondergeschikt aan het in goede conditie houden van de vissen.

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  18. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    kleine foto update juni 2013:
    [​IMG]
     
    Indigo vindt dit leuk.
  19. anthony28

    anthony28 Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    3 nov 2010
    Berichten:
    802
    Leuk Bevonden:
    407
    Trofeepunten:
    0
    Locatie:
    omg. Bergen op Zoom
    Reef Coins:
    661
    Voornaam:
    John
    13-7-2014

    Vandaag heb ik, dankzij Imitch, een erg leuke ruil kunnen doen, wat koraalstekken voor een kleine Oxmonacanthus longirostris , een oranje vlek vijlvis. Een visje dat vanwege z'n tekening en gedrag erg aantrekkelijk is. Wetend dat dit een voedselspecialist is die uitsluitend (acro)poliepen eet, heb ik mezelf natuurlijk vooraf wel afgevraagd of deze vis in mijn bak houdbaar is. Ik schat in dat de samenstelling en vooral de massa koraal voldoende is om de Oxy van voldoende voedsel te voorzien. Is dat niet het geval dan zou dat leiden tot dode koralen en een verhongerende vis.
    Hetcwas grappig om te zien dat de vis binnen 10 seconden na plaatsing het grootste stuk Acro al had uitgekozen om in te gaan zitten en eigenlijk meteen begon te eten. Ik ben benieuwd hoe de reactie van het koraal over een tijdje is.

    Fotootje met de tablet:

    [​IMG]
     
    Indigo vindt dit leuk.
  20. w.vreeswijk

    w.vreeswijk Aquariaan Dreamreef lid

    Lid sinds:
    17 jan 2011
    Berichten:
    3.254
    Leuk Bevonden:
    2.319
    Trofeepunten:
    0
    Geslacht:
    Man
    Beroep:
    Liftmonteur
    Locatie:
    Gouda
    Reef Coins:
    5.886
    Voornaam:
    Wesley
    Leuk man dat je hier ook je dagboek start.
    Zeker iemand met jou kennis er weer bij is top hier op het forum.

    Groetjes wesley
     

Deel Deze Pagina

Laden...